22 08 2012 Рубрика: общение 24 коммент.

Женская мода начала ХХ века. Одежда, аксессуары, причёски, макияж.

Женская мода этого периода являлась воплощением стиля "прекрасной эпохи" и стиля модерн. Основу женского силуэта составил идеальный образ женщины той эпохи - женщины, которой чужды земные тревоги, каждодневность, заботы быта и вообще физическая работа. Женщина той эпохи, когда она еще не была эмансипирована, т.е. не работала и не имела такой необходимости, больше была похожа на прекрасный цветок, экзотическое насекомое, например, бабочку, птицу… Художники той эпохи изображали женщину в образе русалки или ундины, живущей в воде; нимфы в облаках; дриады, живущей в лесах; но ни в коем случае не в образе живого человека, который ходит по улице. Женщины в тот период не ходят по земле, они парят! Поэтому основная идея женского образа той поры - невесомость, воздушность и эфемерность. Модный силуэт, создающий такой образ, состоял из непомерно утянутой корсетом "осиной" талии; широких бедер; расклешенной колоколообразной, похожей на цветок юбки, которая заканчивалась треном (шлейфом), создававшим иллюзию "пены волн", из которых выходит это прекрасное неземное создание.

По сохранившимся платьям этого периода мы знаем, что талия утягивалась до нечеловеческих объемов в 42 - 45 см, таким образом, чтобы женщины могли сравнивать объемы своих талий с объемами шей своих поклонников.

К записи "Женская мода начала ХХ века. Одежда, аксессуары, причёски, макияж." оставлено 24 коммент.

  1. lubov:

    Эпоха 1900-х гг. была эпохой небольших женщин. В моде были женщины ростом 1,55 — 1,60 м, но очень пышногрудые. Поэтому в эти годы одежда стремилась к созданию иллюзии пышного бюста. Грудь поддерживалась корсетом и культивировалась. Россия 1900-х гг. была заполонена всевозможными рецептами увеличения бюста с помощью массажей, микстур, компрессов и т.п. В одежде бюст располагался единым пышным фронтом (разделение грудей появилось только с приходом лифчиков) и драпировали его, используя всевозможные рюши и подкладные ватные подушечки, добиваясь, чтобы грудь выглядела пышно и вызывающе красиво.

    Женщина этой эпохи должна была быть «манкой», т.е. приманивать мужчину своими объемами, иметь узкие покатые плечи, но не должна была быть худой. Основным предназначением женщины в ту пору было материнство. В крестьянской среде было нормально иметь по 10 — 12 детей, а в городской — по 6 — 8. Поэтому народонаселение России было высоким и составляло к 1917 г. 150 млн. человек, т.е. больше чем сегодня, к 2007-му году.

  2. lubov:

    Русские женщины той поры никогда не загорали, загар считался признаком простолюдинок, крестьянок, работающих в поле. В соответствии с французскими модными канонами женщины пудрились светлой рисовой пудрой, стремясь к эффекту болезненно-бледного вида, но сохраняли при этом пикантные формы. Это была эпоха длинных волос. В моде были рыжеватые шатенки с длинными блестящими волосами, которые укладывались в сложные японообразные прически.

    И крой платья благодаря форме рукавов и корсажей, и форма шляп этой поры говорили всегда о природе, а не о геометрии. Мода этого периода не любила прямых линий, углов, прямых окончаний. Актуальны были формы, напоминающие цветок или крылья насекомых — они прослеживаются и в форме рукава, и в формах головных уборов, и т.д. Женский силуэт удлинялся треном, поэтому женщина, несмотря на свой небольшой рост, выглядела выше, чем она была на самом деле, особенно сзади; а подчеркнуто узкая талия создавала элегантный, невесомый силуэт, подчеркивавший грудь, бедра и воздушное сложение женщины в целом.

  3. lubov:

    Россия этих лет могла похвастаться обилием модных домов, ателье и мастерских. Только в Петербурге в 1900-е гг. действовало более 120-ти модных домов и ателье. В постреволюционные годы в Петербурге работало 2 дома моды — №1 и №2. Именно петербургские модные дома были главными в России, поскольку Петербург был столицей, и вся культурная и светская жизнь России была сосредоточена там. Москва была второй столицей и таким количеством модных домов похвастаться не могла. Самым знаменитым модным домом в Петербурге был Дом Бризак, в котором работало 60 портних. Хозяева этого дома, будучи по происхождению французами, сделали Россию своей второй родиной и открыли этот дом в 1855 г., на два года раньше, чем Ворт открыл свой дом в Париже. Дом Бризак был закрыт декретом Ленина 1918 г., а его «меховой резерв» был национализирован.

  4. lubov:

    Дома от кутюр в России отличала их элитарность. Например, петербургский Дом Бризак являлся Поставщиком Двора и работал исключительно для придворных нужд, т.е. клиентками этого дома были императрица, ее дочери — великие княжны, великие княгини — сестры и жены великих князей и фрейлины Двора. По высочайшему повелению императрицы Дом Бризак мог обслуживать двух клиенток, не принадлежащих ко двору — любимых публикой артисток Анну Павлову и Анастасию Вяльцеву.

    Еще одним большим петербургским модным домом 1900-х гг. был Дом Гиндус, который в эпоху революции разделил судьбу Дома Бризак и канул в Лету. Третьи крупным домом моды был Дом Ольги Бульденковой, которая тоже была Поставщицей Двора, т.е. делала придворные платья. Это были особые форменные платья, которые не подвергались модным течениям, а были регламентированы Уставом Двора, утвержденным специальным императорским указом еще в 1830-е гг.

    Кроме крупных домов моды работало более сотни мелких домов моды и ателье, которые как выполняли индивидуальные заказы, так и выпускали серийные коллекции. Таким образом, русская мода 1900-х гг. имела как индивидуального, так и массового потребителя, хотя показов ни один из русских домов не проводил.

    Первый показ мод состоялся в Петербурге в 1916 г. Однако, в 1911 г. в Петербург привозил свою коллекцию Поль Пуаре. Разница между этими событиями в том, что в 1916 г. показывались русские модели на русских манекенщицах, а в 1911 г. Пуаре показывал на французских манекенщицах французские модели. Следующий показ моды в советское время произошел только в 1959 г., когда в СССР приехал Дом Кристиана Диора.

  5. lubov:

    Ювелирное искусство в России той поры было очень развито. Выпускались как относительно недорогие серийные вещи массового производства, так и очень дорогие украшения индивидуальной работы из золота, платины, а для более скромных потребителей — из серебра. Серебряные украшения считались совсем непритязательными, золото было нескольких отличающихся по составу сортов, наиболее популярным из которых было червонное золото розоватого оттенка. Украшения этого периода фигуративны, т.е. представляют собой конкретную ветку, цветок, бабочку, жука, паучка, и т.п.

  6. lubov:

    Излюбленным мотивом украшений была летучая мышь, тема которой была, вообще, очень популярна в эту эпоху в России. Так, например, в 1910-е гг. в Москве работало знаменитое кабаре Никиты Балеева «Летучая мышь». Именно в ювелирных изделиях очень полно воплотился господствовавший в тот период стиль модерн. Ярким представителем стиля модерн был литовский художник и композитор Чюрленис. Цветовая гамма живописи стиля модерн тяготела к зеленовато-голубовато-серым тонам, что оказало влияние и на ювелирные украшения.

    В России традиционно любили и цветные камни — например, уральские самоцветы пользовались популярностью и в эту эпоху.

    К 1910-му г. формы украшений постепенно становились более геометричными, появились бессюжетные брошки с аквамаринами, аметистами, александритами и т.д.

  7. lubov:

    В отличие от Европы, предпочитавшей блеклые, приглушенные тона в одежде, в России были популярны насыщенные, глубокие тона малинового, лилового, всех оттенков красного… Эта особенность русского вкуса продиктована, прежде всего, климатом и географией нашей страны. На фоне долгой мрачной зимы и неброской русской природы, мы всегда будем любить яркие цвета и богатый декор, восполняя таким образом недостаток солнца и яркости красок окружающего мира. Именно поэтому на отечественной почве плохо приживаются идеи минимализма — не только в одежде, но и в архитектуре и других видах визуальных искусств.

    Одевались «богато» в России как в столицах, так и в провинциальных городах. Центрами провинциальной моды становились крупные промышленные центры — славились модницы Киева, Харькова, Одессы, Риги, Вильно, Казани, Самары… В этих городах было не только множество модных ателье, но и шляпниц, обувных производств, ювелиров…

    Россия в эти годы была крупнейшим поставщиком текстиля в азиатские страны — русские ситцы продавались в Оттоманскую империю (Турцию), Иран и Китай. На весь мир славились ткани Трехгорной мануфактуры, Прохоровских мануфактур, фабрики Цинделя и многих других. Набивные ткани этих производителей шли как на экспорт, так и на внутренний рынок. В период 1900-х гг. в набойках тканей использовались мотивы господствовавшего тогда стиля модерн — ирисы, маки, анютины глазки, шиповник.

    Русские изделия той поры отличает многодельность и большое количество ручной работы. Швейные машинки были завезены в Россию в 1855-м г. фирмой Зингер и широко использовались даже в деревнях, но ручной декор непременно сопутствовал созданию всякого предмета одежды.

  8. lubov:

    В ту эпоху женщине выйти на улицу без головного убора было совершенно невозможно. Шляпа была главным аксессуаром русской модницы той поры, как, впрочем, и европейской. Любимым декором шляп были перья — поэтому они импортировались в таком огромном количестве, о чем было сказано выше. Главным требованием к шляпке той поры было то, чтобы она едва касалась прически, и было совершенно незаметно, как она прикреплена. Декор также стремился к достижению эффекта невесомости — птичка на шляпке должна была выглядеть так, будто она сию минуту готова вспорхнуть и улететь.

    Наиболее высоко ценились перья страуса, цапли и райской птицы. Шляпа с декором из таких перьев стоила очень дорого, что далеко не все могли себе позволить, поэтому в ход шли и перья отечественных птиц — чайка, орел, куропатка, лесные и даже домашние птицы.

  9. lubov:

    Шляпные мастерские того времени работали по принципу ремесленной школы — владелица такой мастерской брала в обучение с проживанием девочек из малообеспеченных городских и деревенских семей. Постепенно они осваивали все технологические операции и секреты этого ремесла, начиная, конечно, с самых простых. В результате знаменитыми шляпницами становились самые талантливые и одаренные из мастериц, а все остальные, не блиставшие особыми способностями, были, тем не менее, грамотными специалистами, профессионально владевшими своим ремеслом.

    Количество шляпных ателье в столичных и провинциальных городах просто не поддается учету — их было великое множество. Некоторые из них были особо именитыми и славились по всей России, например, шляпное ателье «Вандраг», которое находилось в Москве, на Петровке.

  10. lubov:

    Все дамы в 1900-е гг. пользовались веерами. Это было обусловлено вполне прозаическими причинами — освещение было свечным или масляным, соответственно, чем ярче было освещено помещение, тем в нем было жарче. С массовым переходом на электрическое освещение необходимость в веере отпала, и он навсегда ушел из модного обихода в 1910-е гг. Декор вееров выполнялся в стилистике модерна, характерными их чертами были неровный край и излюбленные цветочные мотивы модерна — маки, ирисы и т.п. После Русско-японской войны 1905 г. в большую моду в России вошло все японское, соответственно, и веера стали часто декорироваться в японском стиле.

    Очень популярны были перьевые веера — от самых недорогих, из петуха, которые носили горничные, до роскошных, из страуса. Страусиные веера изготавливались на драгоценном черепаховом каркасе и отделывались бриллиантовым шифром с монограммой владелицы. Все дворянские семьи в России имели свой герб и корону, которые охотно использовался в декоре различных аксессуаров — дамских сумочек, портмоне, вееров, печаток и перстней.

  11. lubov:

    Модница 1900-х гг. могла переодеваться до шести раз за день — начинался день с пеньюара, затем наступал черед домашнего платья, после чего прогулочного, затем визитного, чайного, обеденного, и, наконец, бального или театрального — в зависимости от планов на вечер. Фактически все время светской женщины было посвящено смене туалетов и украшению себя. Разумеется, это предполагало не только пользование услугами модисток, шляпниц и т.п., но и наличие штата прислуги, в т.ч. домашних прачек и гладильщиц.

    В каждом доме не только богатом, но даже и среднего достатка, обязательно была хотя бы одна прачка, которая стирала и крахмалила все — от белья до дневных платьев, а также детское и мужское; и другая, которая все это гладила. Для кухонных забот существовала кухарка, для остальных домашних работ — горничная. Воспитание детей было поручено сначала няне, а затем гувернантке и домашним учителям.

  12. lubov:

    1900-е гг. в России было принято подолгу носить траур. По смерти близкого родственника — супруга, родителя, брата — траур носился в течение года. Поэтому существовала определенная мода на черные, траурные детали, аксессуары, платья. Траур подразделялся на полный, глубокий траур, который носился год; полутраур, соблюдавшийся полгода; и четвертичный траур, во время которого допускалось вместо черного носить серое и лиловое. Четвертичный траур соблюдался по родственнику не очень близкому, например, кузену или племяннику. Но вдова, в соответствии с правилами приличия, должна была относить черное в течение года без малейших послаблений.
    Ювелирные украшения тоже делились на обыденные и траурные. Бриллианты во время траура носить не полагалось, траурными считались черные украшения из каменного угля и весьма популярные в то время плетеные украшения из волос.

    Находившаяся на экономическом подъеме, богатая Россия 1900-х была очень привлекательна для всевозможных западных звезд, которые охотно приезжали сюда на гастроли. Блестящие европейские красавицы, актрисы и певицы, привозили с собой европейские модные тенденции, западные представления о красоте и образе жизни.

  13. lubov:

    Поскольку образ женщины постоянно сравнивался с неким неземным воздушным существом, в этот период женщины носили только длинные волосы — никакие стрижки категорически не допускались. Первые короткие стрижки появились в 1914 г., с началом первой мировой войны. В моде были шатенки с рыжеватым отливом. Волосы всегда причесывали, распущенные волосы допускались только на сцене или в постели. Прическа этой поры представляла собой очень объемный валик, который поддерживался специальной бананообразной конструкцией из конского волоса — эта конструкция крепилась под собственные волосы, а поверх нее делался начес. Эта прическа напоминала прическу гейши, она появилась под влиянием пришедшего в 1890-е гг. японизма и продержалась в моде довольно долго. Активно использовались всевозможные заколки и гребни из черепахи или роговые, часто украшенные камнями или стразами. Волосы не принято было мыть слишком часто, в воспоминаниях современников можно встретить упоминания о перхоти на плечах дам той поры.

    Домашние ванны были большой редкостью — в основном все ходили мыться в бани. Большого разнообразия моющих средств не было. Шампуни, которые тогда называли шампонями, были яичные, хвойные и крапивные и продавались в аптеках.

    В макияже допускались только очень светлая пудра, блеск для губ и румяна — помада и тени не применялись, как и подводка глаз, которой пользовались только артистки. Женщина в гриме выглядела подозрительно. Ногти полировали, добиваясь, чтобы они блестели и имели естественный бледно-розовый цвет, цветные лаки для ногтей не применялись.

  14. lubov:

    В России было несколько знаменитых парфюмерных фирм, таких как фабрика Брокар (теперь она называется Новая Заря), поставщик двора; фабрика Остроумова; фабрика Ралле и др. Исторически сложилось так, что находились они не в Петербурге, а в Москве. Многие из них были открыты еще 1850-60-е гг. и зачастую были основаны выходцами из Франции после наполеоновского нашествия. Они выпускали мыло, одеколоны, пудры, шампони, духи, кремы, помады и румяна. Все эти фирмы участвовали во Всемирной выставке в Париже в 1900-м г. и были отмечены дипломами, а духи фабрики Брокар и фабрики Рале получили золотые медали. О высоком уровне парфюмерного дела в России того времени говорит, в частности, такой факт — автор всемирно известных духов «Шанель №5″ Эрнст Бо был до революции парфюмером на фабрике Рале в Москве.

    В 1900-е гг. в моде были цветочные духи, наиболее популярными были ароматы Сирень, Ландыш, Роза, Жасмин. Знаменитые «советские» духи «Красная Москва» были созданы в 1913 г. и назывались «Букет Императрицы». Вся косметика в России была отечественного производства.

    Текст: В.Попкова с использованием материалов из лекций А.Васильева

  15. fransuaz:

    «По сохранившимся платьям этого периода мы знаем, что талия утягивалась до нечеловеческих объемов в 42 — 45 см, таким образом, чтобы женщины могли сравнивать объемы своих талий с объемами шей своих поклонников.»
    Ничего, что женщины тогда были намного миниатюрнее теперешних?

  16. ludmila:

    Хотелось бы заметить, что описанные платья носили довольно короткий период (1900-1907) в то время как хронологические рамки Модерна гораздо шире и уходят за 1914. Второй период Модерна, на мой взгляд Модерна истиного, по оношению к пониманию природы как естественности, зачастую игнорируют. Вы пишите про короткие стрижки. но забыли упомянуть, что к их времени пышны юбки-цветки, лифы с отделкой на бюсте и даже сам S-образный силуэт ушел в прошлое. Прямая высокая фигура подчеркнута платьем с высокой талией это силуэт «кий». Узкий короткий рукав, открытая шея, маленький (еще правда не плоский, как в 20-е) бюст, узкая юбка и гибкая талия. Вот новый идеал — близость к природе, которая пошла дальше простого подражания в декоре. Истиная близость в простоте форм, в телесной открытости… не случайно все вдруг стали спортивными и энергичными! это все еще Модерн, «развитый», если хотите, в противовес «раннему» (термин не мой, Горбачевой, но очень удачный).

  17. margarit:

    Спасибо за статью! Подскажите как застегивалось подобное платье?
    http://vkontakte.ru/photo1995798_140675788
    Видно крючки по вороту,но они держат кружево или это застежка,а как тогда застегивалось нижнее белое?…

  18. ludmila:

    Нижнее белье этого времени, как правило, без застежки. Это сорочка, которая держится на лямках, как современные. Пуговки которые видны на платье это застежка шимизетки. Такие платья имеют, как правило очень сложный крой и застежки, соответственно. В данном случае мне видится такой расклад: нижняя часть лифа (шимизетка из желтого кружева) застегивалась по плечу, верхняя же (сиреневый шелк и пр.), скорее всего по спинке. При этом это не отдельные детали одежды — в талии они скорее всего соеденины одним швом.

  19. retro:

    Здравствуйте. Любовь,Вы описали время,восновном,до революции 1917.
    Мне интересно какие прически были в такой период 1941-1947…? Спасибо.

  20. ulija:

    Пишу дипломную работу на тему «Влияние стиля Модерн на женскую моду 20-21 веков» в нем должна быть глава о кинематографе русском и зарубежном,и глава о Стиле Модерн в модных коллекциях 20- 21 веков.,подскажите пожалуста о каких кутюрье можно написать,и что посмотреть в кинематографе?

  21. fransuaz:

    Гальяно фанат этого убожества Пуаре
    Интересные переосмысления бывают у Александра Макквина
    А вообще последние несколько лет активно используются перья, вышивка и прочее-посмотрите дизайнеров пороскошней, типа Унгаро

  22. joe:

    Большое спасибо за статью..Если возможно может подскажет кто-нибудь есть ли мемуары каки-нибудь известных людей,в которых бы в полной мере отражалась мода и стиль дореволюционной России (начиная с 1900г)?То есть чтобы книга затрагивала все начиная с моды на большие шляпы и заканчивая модой на автомобили,мебель(в Петербурге пользовали фабрикантов Бюхнера и Мельцера) и отделку стен (слышала был популярен кретон).Сейчас читаю воспоминания М.Ф.Кшесинской,балерины,жены великого князя Андрея Романова,но там можно найти только информацию о модных интерьерах,немного об одежде,больше — о театре и театральном бомонде.

  23. ludmila:

    Елизавету Дьяконову почитайте, Марию Башкирцеву. Башкирцева о нарядах немного больше пишет, Дьяконова меньше, но ее читать интересней. Есть еще воспоминания Марии Николаевны, двоюродной сестры Николая II (все три издательства «Захаров»), и Ольги Александровны — его тетки. Последние видела в интернете, а печатного издания не встречала. Есть еще переписка Юсуповой с сыном Феликсом, но там не много.

  24. irina:

    hola!
    любители винтажной одежды, аксессуаров и прочих штук — загляните сюда:
    vkontakte.ru/club11226899
    участвуйте в конкурсах, акциях, аукционах, следите за еженедельными скидками и скидками одного дня — у вас огромные шансы отхватить в нашей группе уникальную вещь по смешной цене!
    надеемся, вам понравится у нас :)

Оставить свой комментарий

Пожалуйста, зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.

 

Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Комментарии

  • akop: Марин, срочно выбирайся на природу на шашлычки, а потом повтори дома, включай в рацион срочно мясо, молоко,...
  • dima: Михаил, короче я сторонник силы Гларунга
  • anzhel: По экспресс-курсу пройдём =) Не по две недели, а по неделе каждый.
  • igor: Голлум. Он сумасшедший (хоть и не гений)… ещё наверное Гэндальф…мудрый старик…аж зубы...
  • ivan: Согласен с ДенисомДля того, чтобы поймать Бисмарка с Цеппелтном и с скажем Принцом Ойгеном англичане послали бы...

Рубрики

Метки